Сульфатация пластин аккумулятора. Что это такое, основные причины и последствия. Фото + видео

• Главная
• АКБ авто
• ...

Зачастую мы с вами меняем наши аккумуляторы из-за того что они просто перестают запускать двигатель автомобиля! Причин тут масса, могут пластины осыпаться и банки замкнуть, может чисто физически взорваться. Но вот частая причина потеря емкости из-за сульфатации АКБ! То есть вроде бы вы заряжаете до 12,7В, но батарея не запускает двигатель, скажу больше его через несколько минут, разряжает обычная лампа для фары авто …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Конечно «неподкованный» человек, просто выкинет или сдаст перекупам свой аккумулятор, но зачастую не все так печально, и его можно восстановить (после этой статьи, будет материал про восстановление АКБ, будет интересно, так что следите). Понять водителя можно, он заряжает свою батарею, она после заряда честно показывает нормальное напряжение, но пуска двигателя нет! ДА больше скажу, после поворота ключа, гаснут все приборы и стартер «не произносит» ни звука. Возможно все дело в том, что у вас произошла сульфатация аккумулятора.

Сульфатация что это?

Это процесс, при котором рабочую поверхность пластин покрывает сернокислый свинец, чем больше разряд, тем больше происходит покрытие, до практически — полного.

Как мы с вами знаем, электролит в аккумуляторе состоит из серной кислоты и дистиллированной воды. При заряде на пластинах образуются активные вещества, свинец на минусовой и окись свинца на положительной. Стоит отметить, что при этих процессах поглощается дистиллированная вода и плотность кислоты растет, в идеале достигая 1,27 г/см3.

При разряде эти активные вещества расходуются, образуют сульфат свинца (PbSO4) причем начинает поглощаться серная кислота из электролита. Этот сульфат оседает на пластинах, в виде мелких гроздей кристаллов запаковывая их!

При штатных режимах работы (заряд – разряд) — кристаллы «маленькие» при заряде они опять израсходуются, тем самым очистят рабочие поверхности пластин, емкость будет восстановлена.

Но существуют нештатные ситуации, которые провоцируют образование крупных кристаллов, которые уже не могут раствориться, они банально закупоривают пластины «своими отложениями». Таким образом, рабочая поверхность падает, емкость также уменьшается.

Если сказать простым банальным языком, что такое сульфатация, то – при разряде на пластинах при воздействии серной кислоты, образуются кристаллы, и чем больше вы будете разряжать АКБ, тем больше и массивнее они будут! Если разрядить до положенных значений (минимум 10 Вольт), эти кристаллы не будут большими и при заряде они растворяться, но если допустить «глубокие разряды» (практически до нуля), эти кристаллы будут большими и уже не смогут раствориться при зарядке! Они как «светлый налет» на пластине, где они осели, там нет работы и накопления энергии! Разжевано простым языком.

Сейчас, наверное многие подумали, вот классно, не буду разряжать до минимальных значений и АКБ проработает годами, но все ли так гладко?

Причины сульфатации

• Глубокий разряд. Начнем с него, если уж заговорили. При глубоких разрядах, сульфатация аккумулятора практически мгновенная, как я уже писал выше — кристаллы просто забивают поверхность пластины, огромными отложениями. Они не могут распасться при заряде, а поэтому рабочая поверхность катастрофически уменьшается. Скажем так 1 – 3 глубоких разряда и ваш АКБ, можно списывать.

• Низкие температуры. Сама по себе низкая температура не влияет на процесс сульфатации, но она влияет на весь автомобиль в целом. Для запуска нужно много энергии, а холодный АКБ хуже заряжается, то есть он по сути не получает нужной «порции» заряда. Вот вам и спровоцирован процесс. Усугубляют ситуацию короткие поездки, например работаете в 15 минутах от дома, за это время двигатель прогреться толком не успеет, я уже молчу об АКБ! Поэтому зима, «реальный убийца» аккумуляторов.

• Высокая температура. Да, да не удивляйтесь — она тоже ничего хорошего не несет! Все дело в том, что летом под капотом все 60 – 70 градусов! При таких показателях ускоряются все процессы, также и процесс сульфатации пластин, особенно сильно, если батарея немного разряжена. При таких экстремальных температурах, происходит оседание и закупоривание кристаллами рабочих поверхностей.
• Добавление концентрированного электролита или кислоты. Если вы определили что сульфатация у вас уже есть, и пытаетесь «растопить» кристаллы, повышая плотность электролита, путем добавления чистой кислоты или «концентрата» электролита (обычно плотностью в 1,4 – 1,45 г/см3), то у вас ничего не получится. А наоборот, вы еще больше усугубите эти процессы! Не делайте так.
• Долгое хранение в недозаряженном состоянии. Аккумулятор со временем имеет свойство разряжаться, даже если вы поставите на долгое хранение полностью заряженный вариант, скажем на полгода или даже год, он потеряет уже 30% заряда через 4 – 6 месяцев и до 50 – 60% через год (я сейчас говорю про кислотные АКБ). Так вот, сульфат образовывается, а его никто не удаляет, заряда то НЕТ! Кристаллы начинают что говориться «твердеть», и чем дольше вы его не заряжаете, тем больше вероятность критической сульфатации.

Как ни крути, но деградация АКБ, происходит практически всегда, от сульфатации очень сложно уйти, даже если вы все правильно делаете, летняя жаркая погода сделает свое дело! После лета, желательно замерить остаточную емкость аккумулятора, и при необходимости сделать десульфатацию.

Как определить сульфатацию?

Хочется поговорить – а как определить этот процесс в АКБ? Конечно, уже немного затронул сверху, но здесь подведу своеобразный итог!

• Если у вас обслуживаемый аккумулятор, то есть сверху пробки, которые откручиваются, вам нужно заглянуть на пластины. Если они покрыты светлым налетом, бело – коричневым, значит, процесс запущен и процветает.

• При зарядке батарея начинает очень быстро кипеть, температура электролита очень быстро повышается. Скажем за 30 минут, полный заряд и кипит.
• После полного заряда АКБ, он не запускает двигатель, а обычная лампа (скажем от передней фары) сажает его под ноль, за 5 – 10 минут
• Емкость батареи катастрофически падает. После замеров, выдает примерно 10 – 40% от общей емкости. То есть у вас скажем 60 Ам*ч, а осталось 6 – 24 Ам*ч, да и 30 – 40 Ам*ч, также мало!
• Частое вскипание электролита и как следствие белый налет. Если постоянно образуется на батареи автомобиля (вы вытираете, но он снова проявляется), стоит задуматься, проверить емкость.

Вот это собственно основные «приметы», как правило, владельцы замечают их после того как двигатель не запускается.

Как уберечься и насколько хватает АКБ?

Ребят в среднем срок работы хорошего аккумулятора около 5 лет! НУ «фуфлыжного» не меньше трех. После этого срока проявляется деградация пластин – сцльфатация, от этого не уйти. Но даже через пять лет АКБ можно спасти, просто сделав ему десульфатацию, у меня знакомый катается уже около 8 лет на 1 аккумуляторе, просто каждые три года восстанавливает ему емкость специальным зарядным устройством.

Однако стоит отметить не всегда этот процесс удается, не всегда, получается, восстановить емкость, потому как могут быть внутренние не обратимые последствия, например разрушение пластин. Но попробовать всегда стоит, скоро расскажу как.

Сейчас полезное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

(29 голосов, средний: 4,17 из 5)

Комментарии

• 05.03.2021

  

  Михаил
  Десульфатацию аккумулятора можно выполнить следующим образом: Вылить весь электролит из АБ и залить в него дистиллированную воду, желательно дважды, чтобы удалить шлам.Подключить зарядное устройство и заряжать АБ током не более 0,5 ампера с таким расчётом, чтобы дать двухкратную ёмкость, например для АБ ёмкостью 60 ампер часов заряжать её 120 часов.Если пластины АБ были засульфатированы, но не осыпались, то сульфат свинца начнёт растворяться и постепенно будет повышаться плотность жидкости(уже электролита) в АБ. По истечении времени заряда, батарею отключить от зарядного устройства и затем довести плотность электролита до нормы и можно пользоваться АБ.Примечание: в начале включения на заряд будет большое напряжение (до 16В) на АБ, а ток около нуля, но по мере растворения сульфата напряжение будет уменьшаться, а ток увеличиваться, а к концу заряда напряжение будет возрастать при неизменном токе, но во всех случаях не допускайте чтобы ток заряда был больше 0,5 А( меньше можно).
• 19.02.2019

  

  Адам
  Купил тачку Сначала все было норм а потом заметил что после 5-6 попыток завестись акб не тянет вообще а 5 мин горения фар акб разрывается полностью Попытался зарядить автоматзарядкой но не заряжает а выключается после секунды а акб начинает булькает мелкими пузырьками (это слышно) посмотрев в банках электролита норм и есть белые комочки Что с ним и как это исправить?
• 21.12.2018

  

  Денис
  здравствуйте. у меня такая проблемка аккум перестал держать заряд.при этом плотность электролита при заряде в норме. электролит светлый.летом он еще както работает а вот зимой не хочет.аккуму 12 лет.посоветуйте что можно сделать.спасибо заранее.
• 27.10.2018

  

  Сергей.
  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой ресурс у аккумулятора Topla energy nano 75ач 750ампер и есть ли в нём серебро у меня зарядное устройство орион (STRIWER) PW270? Может лучше приобрести зарядное устройство OPTIMATE 6? Полностью автоматическое с десульфатацией. Аккумулятору скоро будет 3 года но пока крутит.
• 22.03.2018

  

  Казбег
  Спасибе Братен я так все зделал работает все только ебальник залило этой хуйней скажи чем промыть
• 08.03.2018

  

  влад
  полгода назад купил аккумулятор месяц назад заметил -плохо крутит стартер в это время наступила зима -в гараже -4!!!! всё -не крутит(но!!!-зарядное показывает аккум заряжен на 75проц ) - придумал -грею 10 мин -зарядное показывает чуть больше но не всегда 100 проц зарядки.. -заводится! и весь день в городском цикле(5 остановок за час) спокойно заводится.... последний эксперимент (из гаража -4 целься в дом и утром -заводится!!! предположение (типа про дуб и -уй : дуб =аккум -уёвый) производители изготовили пластины с нарушением всех технологий и чтобы выдержать гарантийный срок год залили кислоту низкой плотности (аккум необслуживаемый!!!!-плотность не проверить!!!)) как мне выставкажитесить претензии на основании каких измерений -падения напряжения тока или ещё как? расскажите-посоветйте. НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ срок эксплуатации 6 месяцв-ну какая здесь сульфатация!!!авто-тойота
• 22.10.2017

  

  Avto-blogger
  Антон, 12,2 - 12,4 в принципе нормальное напряжение! Главное чтобы не 11,8! При 12,2 будет работать нормально. Почему напряжение после зарядки держалось 13,0В потому что АКБ нужно было чуть постоять и тогда бы упало до 12,7-12,8В. Если плотность в норме, лишнего не заряжайте ...
• 21.10.2017

  

  Антон
  Купил новый АКБ, который попросил зарядить перед продажей. После 4 часовой подзарядки в магазине продавец замерил напряжение. Было 13,0 В. Я поставил АКБ на машину и включил зажигание - стало 12,5 В (при температуре воздуха около 10°С). После пары поездок напряжение стало держаться на уровне 12,1-12,2 В и продолжает держаться на этом уровне уже неделю. Автомобиль показывает напряжение встроенным вольтметром, и при езде напряжение изменяется от 14,2-14,3 до 13,6-13,8 В. Принес АКБ домой, измерил плотность - 1,27. Поставил на зарядку с постоянным напряжением 14,4 В. Ток сначала был около 3 А, через пару часов снизился до 2 А, а потом автоматическое ЗУ отключилось. Далее заряжал часа 3-4 током 1,0-1,5 А. Померил плотность - 1,28. Я не пойму, если плотность в норме, АКБ "свежий" (прошло всего 1-2 месяца с даты производства), почему напряжение всего 12,1-12,2 В ???
• 16.10.2017

  

  Avto-blogger
  юзер, если разрядили в ноль, ставим ток заряда в 3% от емкости (то есть если у вас АКБ в 60 Ач, ставим около 2А) и В "ЩАДЯЩЕМ" РЕЖИМЕ ЗАРЯЖАЕМ. Почему нельзя большой ток давать, да потому что возможен разогрев электролита, соответственно разогрев пластин и осыпание активной массы. Причем скорее всего у вас есть и признаки сульфатации ...
• 15.10.2017

  

  юзер
  Вот если АКБ разрядилась в "ноль", то какой режим зарядки желательно использовать: можно ли поставить обычный автоматический зарядник типа "Орион" и заряжать по стандартной технологии в инструкции (как запрограммирован зарядник) либо лучше использовать ручной зарядник с наименьшим током и вольтажом, или наоборот с бОльшими показателями? Как правильно?
• 17.09.2017

  

  Avto-blogger
  Эдуард, пожалуйста
• 17.09.2017

  

  Эдуард
  спасибо!