Блог про автомобили и все что с ними связано.

Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

проверить, генератор, машина, не снимая, мультиметр


СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

Устройство генератора

  • Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
  • Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

сгорела проводка на статоре

  • Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
  • Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля

Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

  • Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

Контрольная лампа аккумулятора

  • Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
  • Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Нормальное напряжение

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Холостой ход

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Под нагрузкой

Подведем итог небольшой итог:

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

снимаем минусовую клемму

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (28 голосов, средний: 4,36 из 5)

Добавить комментарий

Комментарии

  • 14.05.2019
    Александр
    Если горит лампочка тускло то надо менять диодный мост.
  • 12.12.2018
    Алексей
    Приветствую такая проблема думал аккумулятор отдал его проверили зарядил вчера поехал машина начала троить я занлушил заводить не крутит, прикупил завелась сразу и аккумулятор горит только когда зажигания включаешь, подскажите что может быть, заранее благодарю
  • 09.11.2018
    Владимир
    Многие говорят здесь. нельзя снимать клемму при работающем двигателе, я на волге, на уазе и на копейке, заводил с чужого аккумулятора, а затем снимал его и ставил свой, слабый, случалось такое много раз, ни разу ничего не сгорело. Просто сейчас слишком много электроники натыкали в машины, поэтому и не рекомендуют отцеплять клеммы при работающем двигателе.
  • 24.10.2018
    Михаил
    Здравствуйте. После полной нагрузки, мультиметр показывает меньше 13вт (около 12), что это может значить (какова причина) и нужно ли что то делать? Машина не глохнет, но заводится с трудом. Автомобиль Газель 3302, мотор 406 карбюратор, аккумулятор FB 60/540. Спасибо.
  • 24.10.2018
    Евгений
    Если генератор плохой то тестер будет показывать циферки (вольты) именно с аккумулятора.
  • 15.10.2018
    Алёша
    Вопрос по проверке тестером. Зажимы (щупы тестера) подключаются к АКБ. Вопрос: если генератор плохой то тестер может показывать циферки (омы) от аккумулятора?
  • 01.10.2018
    Фаик
    Загорелся акб лампа заряд не дает вытащили фишку с ген акб лампа гаснет но заряд так же не дает в чем может быть причина подскажите пожалуйста
  • 28.09.2018
    Михаил
    Батарею поменял месяц назад,посе того как она внезапно "умерла".Через две недели автомобиль заглох.Опять умерла батарея,но уже по причине генератора..Через неделю все повторилось.По гарантии заменили генератор..Вот такая беда.В сервисе "чешут репу", не понимают что случилось.Батарея новая,генератор новый..Вот такое горе.Машина Шевролет авео.2008 года.9 лет работала прекрасно..и вдруг такое.
  • 16.09.2018
    Юрий
    Здравствуйте.Возникла такая проблема.Ехал и задымило под капотом справа.Остановился, заглушил.Постоял дым прошол,огня никакого не было.Хотел завести чтобы съехать с дороги но аккумулятор уже сдох.Под капотом воняет пластмассой.Машина Фиат Скудо 2.0 Диз 2001
  • 12.08.2018
    Михаил
    3 жень мучаюсь авто глохнет на ходу показывает что сел АКБ. Поменял щетки генератора и РР. ВСЕ ПОСТАВИЛ НОРМАЛЬНО. НА СТАРОМ РР И ЩЕТКАХ ЕЗДИЛ 10 КМ НА НОВЫХ 20КМ И МАШИНА ГЛОХНЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ? ЖДУ ОТВЕТА ЗАРАНИЕ СПАСИБО ВАЗ 21124 ГЕНЕРАТОР ОТ 2110 РР ВМЕСТЕ С ЩЕТКАМИ
  • 19.06.2018
    Дмитрий
    У меня перед запуском 12,5 В, после запуска 14,2 В, под МАХ нагрузкой (печка, кондёр, ПТФ, ближний-дальний свет, обогрев заднего стекла, регистратор-антирадар)-12,8 В. Авто Рено Дастер 2,0 аккумулятор 70А/ч (заряд от Генератора — 120А/6000 об.). Выскакивает ошибка Р2503, система зарядки низкое напряжение
  • 20.02.2018
    Андрей
    У меня при включенной максимальной нагрузке напряжение падает до 12 Вольт, генератор смотреть, диодный мост? При заведенной машине снимал (-) клемму ,включеные фары , машина не глохла.
  • 25.11.2017
    Антон
    Ни в коем случае не снимайте клемму на работающем авто.
  • 10.11.2017
    Павел
    А ларчик просто открывался - заменил сегодня АКБ и ву а ля, все в порядке, оказывается аккум за 5 лет и 50 тыщ километра в хлам, заряжался слишком быстро и заряд не держал. Вот и все.
  • 04.11.2017
    Миша
    А амперметр включить в плюсовая цепь аккумулятора не судьба?)))) Три минуты и полная визуальная уверенность.
  • 01.11.2017
    Avto-blogger
    Павел, а есть проблемы что-ли? Машина не запускает или что? Просто у современных авто, реле-регулятора может само понижать напряжение когда АКБ полностью заряжен!
  • 29.10.2017
    Павел
    Проверил сегодня генератор в сервисе на стенде, генератор отлично работает, но на автомобиле (Опель Астра Н универсал) заряд на АКБ приходит не более 13,2 В, иногда при увеличении оборотов даже начинает падать.
  • 03.04.2017
    Avto-blogger
    Евгений, скорее всего нужно смотреть сам генератор. Могут быть щетки, их также нужно заменить. Похоже еще и на реле-регулятора, но как говорите вы его меняли. Нужно снять гену, и проверить у электрика. Пусть также обмотки проверит ...
  • 01.04.2017
    Евгений
    Привет. А у меня какая-то необычная проблема с генератором ваз 2114. Началось зимой, периодически. Сейчас постоянно. Значит, без нагрузки (фар и т.п) на холостых напряжение 14,3-14,5 , тускло светится контролька "аккумулятор". При подгазовке напряжение поднимается до 15,5 и даже 15,7. Но при включении потребителей на холостых напряжение падает до 13,4-13,7 , если это только фары, 13,0-13,4 фары + обогрев стекла, и дальше падает с ростом нагрузки. Но! Самое интересное при повышении оборотов до 2-2,5 тыс напряжение вырастает до 13,8, при дальнейшем росте оборотов например при затяжном разгоне напряжение падает до 12, а иногда и ниже! При 4 тыс -11,8. Если резко газонуть, то напряжение скачет, подсветка моргает. В динамиках машины вместе с музыкой появился "свист" Реле менял 2 штуки, правда одной фирмы- без результата. Ещё у меня дохловатый аккумулятор. Прошу прощения за много букв, просто максимально хочется описать проблему.
  • 26.02.2017
    Aleks
    Всё правильно, как я и думал, но, НИКОГДА! нельзя снимать клеммы с аккумулятора при работающем двигателем это может привести к поломке реле-регулятора из-за отсутствия нагрузки на генераторе, это не факт, но иногда случается, решать вам-нужно ли рисковать.